Возможно ли где нибудь их скачать
Книги по маркетри
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22011-02-27 21:20:19
Вот нашел
Маркетри. Практическое руководство
Автор: Дмитрий Кузнецов
Посмотрел я на всякие рукодельные премудрости и решил «вклиниться», ибо тоже есть что сказать.
Очень много лет тому назад научился я резьбе по дереву (геометрической) и инкрустации шпоном (маркетри - по-научному). Это разновидность интарсии - инкрустации более толстыми кусками, а маркетри - именно тонким шпоном. Причём, годится такой шпон, которым фанеруют мебель, двери и т.п. Его строгают по длине бревна, а фанеру делают из другого - бревно вращают и слой за слоем слущивают слой шпона, пока бревно не кончится.
Где берут? Раньше продавался в магазинах "Умелые руки" и добывался на мебельных фабриках, сейчас - в столярных мастерских, где делают фанерованную мебель. Там остаются обрезки, которые в дело не идут и их выбрасывают.
Так что, следует познакомиться с теми, кто там работает и попросить их иногда из мусора приносить обрезки. Годятся любые куски. Ещё нужен резец. Он делается из обломка полотна от пилки по металлу (обычной, бытовой). Обломок затачивается под углом примерно 45 гр., и уже острие вновь затачивается, но только с одного бока - одна грань должна быть плоской.
Для маркетри лучше сделать два резца: один заточен с одной стороны, второй - с другой, чтобы не крутить заготовку, а просто менять резцы в руке.
Ручку изготавливаем по вкусу: можно врезать в круглую деревяшку, можно просто изолентой обмотать - кому как удобнее держать фанеровочную пилку для отрезки лишнего шпона по прямой (можно и без неё, но с ней удобнее).
Подготавливаем иголку, воткнутую в небольшую деревянную ручку и заточенную - ей можно отчерчивать заготовки и переносить их, накалывая, в нужное место. Также нужна гуммированная (намазанная гуммиарабиком) лента или самодельный заменитель - бумага для заклейки окон, намазанная жидким столярным или канцелярским клеем, но последнее хуже. Этой бумагой собранные детальки картинки временно крепятся друг к другу - к ней необходим либо мокрый язык (но учтите, костный клей иногда действует как слабительное), либо мокрая губка, что менее удобно. Также пригодятся циркуль и линейка.
Вот, к примеру, надо сделать картинку: красный (чёрный оставим Малевичу) квадрат в белом круге, а круг в коричневом квадрате. Что у нас есть коричневого? Дуб или орех. Орех очень хорошо режется, но трудно добыть. Значит, дуб. Берём кусок шпона чуть больше, чем задуманная картинка и чертим круг.
Можно предварительно наклеить гум. бумагу на место резки (да и по краям куска шпона, т.к. дуб колкий). Чертим циркулем круг и вырезаем. Резец лучше держать вертикально.
Причём, к нужной стороне прикладывается несточенная плоскость ножа, чтобы разрез был вертикальный. Есть и другая технология маркетри, когда даётся наклон, чтобы детальки «наезжали» друг на друга и не было щелей, но это потом, сначала надо набить руку. Вот получилась круглая дыра. Под неё подкладывается копировальная бумага, а под бумагу вторая деталь - кусок белого шпона, например, бук. По кругу иголочкой плотно очерчивается контур и из второго куска вырезается круг, который вставляется в дырку и крепится гум. бумагой.
Далее в круге вырезается квадрат нужного размера, под него подкладывается кусок красного дерева - и всё то же самое. Можно очерчивать и без копировальной бумаги на мягком шпоне. Главное, чтобы нижний кусок не сдвигался.
Вот так можно делать самые сложные картинки в технике маркетри: наложить на основной лист шпона, через копировальную бумагу нарисовать и потом всё так же - подбирать по цвету, по оттенкам и т.д. и т.п.
Работа кропотливая, но интересная.
Только не забывать - гум. бумагой крепить только с НАРУЖНОЙ стороны - той, которую будет в конечном итоге видно, нижняя же сторона приклеивается.
Итак, если всё получилось удачно, мы имеем картинку с одной стороны заклеенную клочками бумаги, а с другой - чистую, готовую к наклейке на основу. Основа - нужного размера фанерина, доска из ДСП и т.п. Сейчас клеев - тьма. Я клеил двумя видами: столярным (костным или мездровым) и ПВА. Вот об этих и расскажу.
Столярный клей разогревается в водяной бане (банка с клеем в банке кипящей воды до густоты сметаны, но не деревенской, а той, что в магазинах продаётся).
Основа тоже слегка прогревается, чтобы клей сразу на ней не остыл и не затвердел. Можно в духовке, можно над огнём - с двух сторон. С двух потому, что на обратную сторону тоже необходимо наклеить шпон - для противовеса. Дело в том, что при наклеивании с одной стороны появляется напряжение и основу выгибает. Противовес даёт такое же напряжение и компенсирует его. Для задней стороны можно брать самых плохой шпон - он виден не будет. Если картинка клеется на уже существующий табурет, стул, противовес можно не клеить - сиденье прикреплено жёстко и большой деформации не будет (370). А вообще, чем больше отношение площади основы к её толщине, тем больше напряжение, и наоборот. Перед клейкой с основы надо снять бугорки, можно прошкурить крупной наждачкой для лучшего сцепления. Фанеру можно потыкать острием ножа для той же цели. Еще нужны два толстых куска той же фанеры, текстолита и т. п. В дальнейшем я буду называть их текстолитовыми, чтобы не путать с основой.
Процесс пошёл: кладём на пол или стол газету, чтобы не пачкать клеем, на неё - текстолитовую доску, на неё - газету. Намазываем быстро кистью одну сторону основы клеем, накладываем на неё картинку стороной без бумаги, переворачиваем, кладем на газету, мажем клеем вторую сторону и кладём шпон-противовес. Можно и наоборот - сначала противовес, потом картинку - разницы нет. Сверху газету, на неё вторую текстолитовую доску, а потом этот пирог надо крепко сжать, пока не застынет клей.
Сжать можно:
1) струбцинами;
2) сварить специальный пресс;
3) распереть доской, один конец которой упереть в пирог, а другой - в потолок;
4) и, наконец, просто положить достаточный груз.
После того, как клей застынет, пирог разобрать, выходящий за основу шпон аккуратно отрезать или подломать напильником и выровнять заподлицо с кромками основы. Если надо, можно обклеить кромки шпоном, для чего нарезать полоски шпона чуть пошире и подлиннее кромки основы. Намазать кромку клеем, положить полоску на неё и притереть нагретым молотком - той частью, которой забивают гвозди. Потом обрезать лишнее и клеить следующую кромку.
Если картинка меньше основы, то надо уже основу отпилить в нужный размер, а потом клеить кромки.
Следующий этап - снятие бумаги. Основной слой её можно снять циклей, потом шкурить наждачкой, прикреплённой к ровному бруску.
Сейчас есть много шлифмашинок, так что, можно ими. По-моему, лучше всего эксцентриком. Крутящиеся трудно сразу научиться регулировать - можно по запарке сточить всю картинку. В конце надо убрать царапины более тонкой наждачкой. Если клеить картинку водонерастворимым клеем, то можно слегка намочить бумагу и она легко отделится (я раз клеил "Моментом". «Запарно», но можно). Клеить ПВА проще, но тоже есть нюансы. Канцелярский ПВА не годится - нужен густой, столярный. Если под прессом, то так же, как столярным - намазываем и клеим обе стороны. Можно клеить утюгом: разводим часть клея водой и намазываем оба шпона - картинку и противовес. Когда подсохнет - ещё раз.
Основу тоже намазываем с двух сторон, но густым клеем. Когда высохнет (слишком пересушивать тоже не надо), слега прошкуриваем, чтобы снять налипшие бугорки, затем накладываем картинку на основу и проглаживаем не очень сильно нагретым утюгом (чтобы клей не кипел). В результате картинка приваривается к основе. Так же и с другой стороны, а потом и кромки после обрезки лишнего шпона. Лучше сначала потренироваться на бросовых кусках, чтобы определить по опыту нужную температуру утюга, консистенцию клея и прочая, прочая. Так же очистить от бумаги, ошкурить и можно наносить покрытие,
Покрытие наносят для того, чтобы защитить готовое изделие от всяких невзгод: промокания, пачкания и прочих.
Сейчас продаётся куча лаков, на каждом написан способ употребления, поэтому, не буду их переписывать, а просто расскажу кое-что из личного опыта.
Каким бы лаком ни покрывали, первый слой надо нанести разбавленным в соответствующем растворителе лаком. Жидкий, он более глубоко впитывается в дерево. Второе правило - лучше несколько раз покрыть тонким слоем, чем один раз -толстым. Правда, есть наливной способ покрытия, например, полиэфирным лаком, но тогда картинка получается как под стеклом - неживая, да и любой свет на ней отражается - ничего не видно. Лично мне больше всего нравились спиртовые лаки - политура, например. Также масляные (С-4). Сейчас таких, наверное, нет. Зато есть корабельный лак - очень прочный.
Также большой выбор водных лаков и финских (сауна), и наших - они тоже хороши для покрытия и не имеют резкого запаха. Но с ними надо быть осторожным - вода может размягчить клей и картинка отстанет. Тогда это место надо опять прогладить утюгом через лист шпона, чтобы не обуглить картинку. Соответственно, если картинка наклеена каким-то клеем на других растворителях, она будет отскакивать при лакировании соответствующим лаком. Нитролак не очень прочен, да и окраску даёт. В общем, сами пробуйте - что понравится, то и берите на вооружение.
Раньше, когда не было такого разнообразия лаков, особо не привередничали.
Помню, даже делали сами: растворяли в ацетоне кусочки бесцветного оргстекла и покрывали картинку. Получалось, как под оргстеклом. Но это покрытие царапалось и, если зацепить и потянуть - снималось, как чулок. Покрывать можно кистью (но остаются следы), валиком, тампоном, губкой, пульверизатором. Потом, при необходимости, поверхность можно полировать. Можно покрывать изделие и воском, только его надо будет изредка натирать, как паркет. Такие картинки можно наклеивать и на дверцы тумбочки, на столики. Очень красиво смотрится фуга (симметричный узор):
и крейсфуга (двойная симметрия):
Для того чтобы их сделать ровно, берём два куска шпона с одинаковым узором (при строгании они идут друг за другом в пачке), накладываем чуть внахлёст, сверху кладём тяжёлую линейку и режём резцом, а лучше фанеровочной пилкой сразу два слоя.
Резать надо (это относится и к вырезанию деталей) не за один раз, а за пять-шесть, чтобы не ломать шпон и всё было аккуратно. Резец периодически надо подтачивать на наждачке-микронке. Чистовые отрезанные кромки прикладываем друг к другу и склеиваем гум. лентой. Для получения крейсфуги повторяем операцию и потом то же самое с двумя получившимися фугами. Ещё: если на картинке будет много повторяющихся деталей (например, кисти винограда) имеет смысл сделать из трубки вырубку - заточить торец трубки и вырубать как ягоды, так и дырки для них. Если картинка сделана не очень аккуратно, что часто бывает, после наклейки на основу можно в получившиеся щели вклеить щепочки шпона соответствующего цвета. Кстати, о цветах. Шпон можно красить. Иногда, например, нужен чёрный цвет. Эбеновое дерево у нас не растёт, поэтому делаем так: берём из-под наждака в какой-нибудь мастерской несколько горстей отработанной пыли с железными опилками, кладём куски шпоны в плоскую ёмкость, пересыпая этой грязью, как грибы солим. Потом заливаем водой и оставляем на сколько-то времени, в зависимости от того, какой цвет нужен. Лучше постепенно их вынимать, тогда будут все цвета - от светло-серого до чёрного. Коричневый цвет тоже можно получить, сжигая шпон раствором марганцовки или йода. В зависимости от крепости раствора можно получить цвет от жёлтого до, опять-таки, чёрного. Зелёный цвет - раствором зелёнки и т.д. Но надо помнить, что перебор с окраской будет давать неестественность рисунку, поэтому лучше подбирать естественные тона. Камни, например, отлично получаются из сучков, у красного дерева бывают оттенки вплоть до зелёного - надо только искать.
При правильной технологии и правильном хранении инкрустации живут довольно долго. Я видел, если не ошибаюсь, в Эрмитаже, или просто в каком-то альбоме, инкрустацию, сделанную ещё в древнем Египте, то ли на троне, то ли просто на сиденье - и ничего, можно разобрать традиционные египетские профили, хотя, кое-где детальки отстали. И чем они клеили? Ну, в общих чертах рассказал, как сумел. Если кто-то дочитал до конца, то может считать, что полдела сделал.
Источник
Поделиться32011-02-27 21:23:19
Существуют такие книги ,но где скачать пока не нашел+
Маркетри. Практическое руководство, Лоуренс Тредголд
Маркетри, Висенс Гиберт, Хосепе Лопес, Хорди Ордоньес
Поделиться42011-02-27 21:42:54
Вот тоже уже не помню откуда-то качал
Для начала рассмотрим простейший случай. В распоряжении маркетриста имеется кусок фанерки (шпона), напоминающий по рисунку небо с облаками. На его базе он хочет сделать пейзаж и подбирает другой кусок более темной фанеры, например ореха, похожий на изображение земли. На одном из этих кусков, в зависимости от того что выгоднее по рисунку древесины, проводится карандашом, а затем отрезается острым ножом (рис. 278) линия горизонта. Эта заготовка накладывается на вторую фанерку, а затем ищется наиболее удачное место перехода от земли к небу. Обе прикрепляются к рабочей доске булавками, и тем же резаком по заданному контуру прорезается вторая фанерка. Булавки вытаскиваются, фанерки с обратной стороны подклеиваются по стыковочному шву кусочками липкой ленты (в отдельных местах или по всему шву). Бояться наложения слоев бумажных подклеек не следует, так как они все равно впоследствии сошлифовываются.
Затем плотность подгонки проверяется на просвет. Если есть широкие просветы, их нужно исправить повторным прорезанием рядом по новому месту или заделать вставками. Вставок тоже можно не бояться, только надо стремиться, чтобы по цвету они способствовали задаче соединения фанерок - выявлению цвета и рисунка пейзажа (в данном случае это может быть лес на горизонте, горы). Очень плотная подгонка необязательна: швы впоследствии заполнятся столярным клеем и не будут заметны. При этом надо бояться только швов соединения однотонных кусков, особенно светлых, например облаков на небе и т.д., так как такие швы, заполненные клеем, будут заметны.
Добиваясь плотности подгонки швов, не следует наклонять резак. Он держится в вертикальной плоскости. И не надо стараться разрезать фанерку за один прием, лучше это делать за два-три раза.
При соединении небольших кусков опытный резчик иногда не прибегает к помощи булавок, а прижимает соединяемые пластинки руками. Чтобы на выходе линии разреза фанерка не скалывалась, это место прорезается с нажимом на резак. В связи с этим следует заметить, что некоторые маркетристы используют при обрезании контура фанерки маленькие стамесочки, особенно если фанерка хрупкая, но ценная по цветовому сочетанию. Так что метод прорезания линии принципиального значения не имеет. Это тем более важно, что набор будет состоять не из двух или нескольких кусков, а, как правило, из многих, и первоначальные швы будут перекрыты новыми вставками.В иных случаях приходится придумывать специальные способы подгонки швов. Например, при монтаже полос лучей солнца на небе в пейзаже, выгодно было отрезать куски фанерок по линейке, а затем зачищать срез на плоскости напильника, так как резак ровной линии не давал (из-за деформации мягких прослоек древесины). Узкие полоски лучей подгонялись в форме клина, входящего в соответствующий вырез между широкими полосами, и вставлялись в вырезы так же, как клинья. Это давало возможность сделать художественный переход тонов солнечного света, не нарушаемый заметными швами.
Вернемся теперь к нашим соединенным фанеркам (земля и небо). Представим, что на горизонте нужно показать силуэтом лесной массив. Для этого его контур прорисовывается, вырезается гнездо и под него подкладывается другая фанерка подходящего цвета. Место и цвет ее подбираются, уточняются, затем все три фанерки в найденном сочетании прикалываются к рабочей доске, и по контуру гнезда вырезается требуемый участок леса. После этого он закрепляется в гнезде бумажными склейками.Набор заканчивается мелкими вставками, заменой уже ранее вставленных на новые и т.д., т.е. идет художественная цветовая подгонка кусочков древесиныПри выполнении набора в технике маркетри подгонка швов, как правило, не вызывает трудностей. А вот цветовое сочетание, композиция и рисунок являются предметом постоянного внимания. Особая трудность в наборе из дерева выражается в том, что после покрытия лаком древесина сильно изменяется в сторону потемнения, углубления тона, выявления текстуры. Маркетрист вынужден постоянно смачивать кусочек подбираемой фанерки, чтобы яснее представить ее будущий цвет после полировки и покрытия лаком. Все это накладывает сильные ограничения на живописную сторону работы в маркетри. Поэтому дальше мы рассмотрим другие приемы выполнения маркетри, позволяющие преодолевать указанный недостаток.
В заключение начинающему мастеру можно дать следующие рекомендации: тонкие контурные линии и узкие полоски (ветви деревьев, штрихи, мелкие волны, рисунок решетки ограды и др.) делать как врезки в щели уже готового набора. Для этого от фанерки нужного цвета вдоль волокон отрезается узенькая полоска и загоняется в вырезанную в наборе щель соответствующей формы и ширины. Орех, например, позволяет получать и значительные изгибы этой полоски. Длинные линии могут сращиваться, при этом лучше с вариацией по цвету. Часто такие врезки выгоднее делать в уже наклеенный на основу набор.
Для нанесения сложного рисунка из тонких линий можно применить гравировку, т.е. контурную резьбу: прорезать узкие канавки в шпоне на требуемую глубину. Затем канавки заполняются черной или цветной мастикой. В качестве черной мастики можно использовать столярный клей или клей ПВА в смеси с древесным углем. Для цветных мастик лучше всего подойдут художественные масляные краски, в которые для ускорения высыхания можно добавить сиккатив или олифу, а для увеличения вязкости - зубной порошок или тонкотертый мел. Бояться повеления краски от порошка не следует, так как мел в смеси с маслом теряет свой белый цвет и становится почти прозрачным.
В качестве цветной мастики для гравировки можно использовать также гуашь или темперу. При этом учитывать надо, что при высыхании они дадут усадку, причем гуашь - в большей степени. Гравировка с применением мастики делается по предварительно покрытому лаком набору, чтобы можно было легко снимать с поверхности излишек краски, внесенной в гравировку.
Некоторые мастера считают неэтичным в работе с древесиной применять в маркетри чужеродный материал. Эстетическая ценность маркетри будет ниже, если в наборе имеется цветовой диссонанс от применения отбеливающих или красящих веществ. Нарушится и технологический процесс, так как и отбеливание, и крашение (морение) связаны с последующими изменениями цвета, выгоранием. По этим же причинам нельзя считать эстетически оправданным для художественных произведений применение в маркетри рельефных аппликаций на переднем плане кадра, сделанных в виде вырезок из бересты, цветной бумаги, фольги, соломки, тополиного пуха и т.д., что иногда практикуется. Но те же рельефные накладки не из дерева, а иного материала могут дать дополнительный и интересный декоративный эффект в том случае, когда маркетри является частью композиционного ансамбля с применением других техник (резьба, интарсия, мозаика).Роль же узких канавок гравировки иная. Их контрастный цвет по отношению к фону делает невоспринимаемым для глаза зрителя характер материала, из которого они сделаны, в данном случае он для них безразличен. Они не мешают и восприятию общего поля маркетри как набора из древесины. Требуется соблюдать лишь условия грамотной технологии и применять невыгорающие, не изменяющиеся со временем по цвету, стойкости и надежности материалы, какими являются, например, масляные краски.По этим же мотивам можно считать приемлемым для изменения тональности отдельных элементов в маркетри или для нанесения рисунка (в меру) применение обжигания паяльной лампой и выжигания. Небольшое обжигание даст желаемое изменение цвета, но не изменит текстуру дерева, его характерные черты как материала. Обжигание делается некоторыми мастерами после наклейки набора на основу и его шлифовки, а иногда фанерка обжигается перед набором. Обжиг может особенно выручить в местах плавного теневого перехода какого-либо предмета. Поле набора вокруг обжигаемого участка закрывается вырезкой из фольги. При этом нельзя выпускать из-под контроля вопрос цветовой увязки обожженных частей с остальным полем маркетри. Светостойкость же обожженных участков не вызывает сомнений.
Маркетри. Наклеивание набора на основу.
Рекомендуемый для использования клей - столярный. Будучи полупрозрачным, он не оставляет заметных швов на стыках, прочно схватывает, позволяет делать некоторые исправления дефектов.Наиболее распространенной основой для приклеивания набора у маркетристов является соответствующего размера панелька многослойной фанеры хорошего качества толщиной 6-8 мм. Если же набор маркетри предназначен для украшения какого-либо предмета, он может быть наклеен на его плоскую, цилиндрическую или коническую поверхность, т.е. на развертываемую поверхность. Для выполнения маркетри на сферической поверхности нужны особые приемы, о чем будет сказано ниже.Описание простейшего случая наклеивания набора маркетри на плоскую деревянную панель (дощечку). Клеевой шов в первую очередь должен быть прочным во всех точках поверхности, так как в противном случае последующие шлифовка и полировка могут вызвать частичные отрывы приклеенного набора.Обработка поверхности набора. Шлифовка, полировка поверхности и покрытие ее нитролаком описаны в соответствующих разделах. Наиболее удобный и эффективный лак для маркетриста - нитролак НЦ-222. Он имеется в продаже, удобен в обращении, менее всего изменяет цвет древесины набора и легко полируется. Если поверхность набора предварительно хорошо выровнена и отшлифована, достаточно бывает около 10 слоев лака, но в некоторых случаях "прожоги" покрытия до древесины в процессе полировки и выравнивания поверхности заставляют наносить на набор до 20 слоев лака.
Страница: 1